中華トライク＝リバトラ150（ファルコン）修理・改良手順
初級編 中級編 上級編
最初は、振動と騒音がかなり酷かった！！
原因は、マフラーもあるが、本質は、クラッチアウターの中心の溝の精度の悪さだった。
アイドリング状態でも、ハンドルがブレブレだったぐらい。
しかし、クラッチアウターを日本製（アドバンス・プロ）のものに変えただけで、改善！！
更にマフラーも、中華のかなり安い物だが、ヘキサゴンタイプのに変えたら、騒音も大きく改善された。
以下は、比較的、簡単で即効性の高いものから、走行距離と共に、必ず必要となる重要なものまで。
初級編
・マフラーの交換
中華のヘキサゴンタイプで、4千円しない程度のものがあり、安いが高性能
・ボルトの締まり具合を調整 → エンジン横のネジの消失
車体は緩く、エンジンは締め過ぎの傾向がある。
更に、出来れば日本製のボルトに交換
・バッテリーの交換とキルスイッチの設置（マイナス端子の）
台湾ユアサがコスパ的にはベストかも。
NBC のゲルバッテリー（5，6千円程）も結構長持ちするのでおススメ。
NBS の3千円しないものは直ぐダメになったので、注意。
更に長持ちさせたければ、マイナス端子に、スイッチ機能をつけて、使わないときは切っておくと尚、良い！！
私は、差し込みタイプのヒューズボックスの中に、ボルトを入れて、スイッチ代わりにして使っている。
（特に冬場は、おススメ！！ 但し、時計がリセットされるが・・・。）、
・テールライトの LED 化とソケットの修正 → こちら (LED1) と こちら (LED2) も参照
ソケット部分は、かなり弱い材質で、電球の熱で溶けたりするので、LED 化はするべき！！
（熱で、ソケットが歪み、点灯しなくなったり、ソケット自体が、外れて、下に落ちて、そこを溶かしてしまう！！）
尾灯やウインカー等、簡単に交換できる部分は LED に交換
但し、ウインカー全てを交換するなら、フラッシャーも対応するものに交換する必要がある。
（1つだけ残せば、不要らしいが。恐らく電圧との関係かと。）
・後輪のフェンダー回りのプラスティックの補強
ボルトで固定した部分は、プラスティックが弱いので、間にプラ板を挟むなどして、補強しておいた方が無難。
プラスティック自体が弱いので、保護できそうな所はやっておいた方がベター！！
・オートチョーク殺し
オートチョークを外し、先のニードルとバネを抜き取り、元の穴へ挿し込んで、円盤で蓋をすれば良い。
これをしないと、始動時に、すくエンストしてしまう。勿論、暫くして、オートチョークのニードルが出て、
チョークが効かない状態になれば、問題なくなるのだが、結構時間が掛かる。そのため、初めから、効かない状態にしておくと良い。
・左ブレーキスイッチの交換
これはほぼ必ず、壊れるらしい！ しかも左が・・・？？？
・エンジン近くのゴムは、耐熱性のものに
スタンドに付いているドーナツ型のゴム（周りに耐熱ゴムを貼り付けるだけで大丈夫）
燃料ホース類（時間が経つと硬化して、割れてしまう、2，3年で。）
更に、タンクから燃料ポンプまでのホースの間に逆止弁を付けると良い。
おまけで、
・ハンドル・ウエイトとバーエンドの装着
多少、ハンドルの振動が抑えられる。
中級編
・プーリーケースの中を開けて、確認。
スライドピースが無くなってたり、クラッチがぐらついていたり、ベルトが擦れて、ケースに跡が付いていたりしていないか？
ベルトは坂東ベルトに。 質が違う！！
クラッチがぐらついていたら、アドバンスプロのアウターに交換 真ん中のギア溝の精度が悪く、ぐらつく。
プーリーファイスに傷が付いてたら、交換
スプリングは全て、1つ弱い物に変更。クラッチスプリング、センタースプリング等。
ついでにスイングストッパーのスプリングも。（そのせいで、ワイヤーが切れた！！）
中華のスプリングは全てが固めにセッティングされているので、色々と不都合が出る。
・タイヤ交換とホイールの空気漏れのチェック
タイヤは直ぐにパンクするので、特に後輪！？、 早めに交換を。（勿論、パンクしてからでも構わないが・・・）
→ その際、ブレーキディスクは、必ず、外しておくこと！！
また、ホイール自体から空気が漏れていることもある。
（鋳造の甘さから、巣穴のような隙間が出来て、漏れている場合がある。）
タイヤ側の漏れ地点が特定出来れば、そこにテープを貼っても直るだろうが、特定できなければ、外から接着剤で塞ぎ、
乾いたら、上から、シルバーの油性塗料を吹き付けておくこと。
（接着剤だけだと、汚れが付着してしまうので。）
・ハンドルの固定ボルトの締め増し
2，3、年ほどで、ある時いきなり、ハンドルがぐらつくことがある。
大きめのソケットレンチが必要（30㎜）
・ヘッドライト、フロントのウインカー球の LED 化 最近の LED 事情もここに！！
全てのウインカーを変えるなら、フラッシャーは対応品に要交換。
上級編
・ベアリングの交換
中華性は5千から6千㎞ほどで、ダメに。日本製 NSK, TNT 等に。
専用工具がいくつか必要。 ベアリングプーラー、インストーラー等。
→ フロントハブの方は、必ず、ブレーキディスクは外してから、行うこと！！
・ブレーキの調整
ブレーキが固過ぎたり、緩かったりする。
原因は、フルードの劣化や、漏れでエアーをかんで、緩くなったり、引きずりを起こしたりなど、
不都合が生じた場合は、フルードを交換したり、修理したりが必要となるが、その原因を突き止めるのが難しいかも。
私の車体の場合は、前が固過ぎて、後ろが緩かった。
固いのはマシな方で、それでも握りにくいが、事故って、レバーを変えたら、良くなった！！
緩いのは大問題で、ブレーキが利きにくくなる！！これは、フルード漏れが原因で、ボルトの締め増しをして、
エア抜きをする必要がある！！
その他
兎に角、全体として強度が足りないので、出来るだけ、振動を減らすべき！！
ボルトの締め増しはそのためだが、ボルト自体も弱いので、締め過ぎると、ネジ切れてしまう。
車体自体の対称性も悪いので、スペーサー等で、出来るだけ対称になるように調整。
また、そのせいで、薄い所・細い所から、割れたり、欠けたり、折れたりするので、プレート等で、補修・補強する必要がある。